辣椒给予的幸福

崔启昌

俗语言：四川人不怕辣，江西人辣不怕，湖南人怕不辣。青岛人对于辣味是啥感觉？说来有些不好意思启齿。我举个例子：青岛人去酒楼食肆吃火锅，往往大呼小叫地嚷着微辣、微辣。等到人家店员按微辣要求点碳生火至锅沸菜熟时，试探着执箸夹菜，八成是刚碰到舌尖儿吧，青岛人就会有些夸张地呲牙咧嘴、面面相觑，继而大汗淋漓，或者眼泪汪汪。微辣竟能如此，要是如南方人那样直面真正的辣滋味，青岛人肯定是愧对满桌佳肴。

作为不擅辣的青岛人，我领教过若干嗜辣者的真功夫。湖南人将白花花的大米饭用辣椒酱染成吓人的紫红色，风卷残云，汗流浃背，一通狼吞虎咽，米干碗净。四川人把一铝盆泛着油花亮光、溢着辣香气味的鱼头汤仰脖咽下，抹了额头上的汗水，竟还高呼：“再来一盆，别忘多搁些辣椒和花椒”。江西人临近午饭时，常从衣袋中掏出掖藏的干辣椒咀嚼着安抚饥饿了的肠胃，细嚼慢咽，津津有味。

近几年，我因私旅或公差，多次到过江南。每到饭点，总有一事犯难：愁着吃含辣的东西。由于不敢吃辣，我常央求店家捣弄几碟小炒上桌，得到的回复却多半是“离了辣椒，厨师炒不得菜哩”。无奈，我只好随口要碗蛋炒饭，再附上几方 咸的臭豆腐，拌一盘姜汁皮蛋，急急扒拉着吃了拉倒。有年正月，结伴去婺源看油菜花，青岛还是白雪覆地，而婺源却已燕舞莺歌、花香馥郁了。登高望远，满眼鲜艳，真真滋润了好心情。愁就愁在伙食上，沿婺源县城大街小巷寻了个遍，酒楼食肆炒菜一律含辣。“微辣，行吗？”商量的口吻，换来的只是微笑和摇头。三天，除了泡面、榨菜，最得意的一顿是与几位同乡摄友一起说服街边一农家，我等亲自下厨，急火爆炒了青苔菜，葱姜蒜当调料，一丝辣椒没搁，鲜香在厨房缭绕撒散，食欲愈发肆意，每人两碗米饭一盘菜，吃得那叫一个熨帖。

说青岛人不吃辣现在看来不现实了，这也倒是顺用了一种借鉴、演变、传承和发展的规律。如今的社会进步快，舌尖上的美味，以及美味带给的幸福来的往往很自然。青岛人吃辣炒蛤蜊，这确是一绝。蛤蜊本来极鲜，清蒸或水煮便是上好菜肴。油热，加葱花、加青红辣椒，爆炒，至蛤蜊开口时再加香菜末，出锅装盘，你尝尝，这味道鲜中泛着淡淡的辣滋味，谁都享用得了，谁都说好。“这是辣椒给予的幸福”，这话，道了青岛人的心声。

青岛人逐渐地不再谈辣色变，不再遇辣拒吃，得感谢社会的发展。这些年，每遇饭点，青岛的街巷间会有渐浓的辣椒香弥散，溜达着瞅瞅，什么辣子鸡、剁椒鱼头、麻辣香锅之类以“辣”为主调的菜品已是举不胜举，饕餮一碗美滋味的也不光是年轻人，耄耋老人落座入席当食客的大有人在。

学者符中士先生在《吃的自由》一书中说：“长期大量吃辣椒，人自然要勇敢刚烈。勇敢刚烈的程度，似乎与吃辣的辣度成正比。”他拿湖南人作比较，说视辣如命的湘中山民，比辣的温和的湘北湖区农民火气就足得多。符先生认为，这种辣椒培养出来的民风，会影响到社会的方方面面。瞧瞧，吃辣椒还有这样的功效呢。我觉得，吃惯了生猛海鲜的青岛人，不妨渐进地跟辣椒周旋一番，斗一斗，让血脉更加通畅，让意气愈加飞扬。时间一长，成了习惯，说不定会体会到辣椒给予的更多的幸福。

（山东省散文学会会员，青岛散文创作委员会委员）