小虾仔蹦上大席面

　　□崔启昌
　　立冬过后，寒意渐浓。这个时节，胶州湾西岸的魏家岛耳河人有件营生要忙：拾掇推网跟鱼篓，赤脚进到村东梢儿的浅海里，像初春一样捕捞喜欢在“两合水”中生长的小虾仔，然后将其放入打散的鸡蛋中进行煎炒，抑或制酱，犒劳一下自己。
　　魏家岛耳河位置好，村东是五条河流的入海口，俗称“五河头”。海水咸，河水甜，两种水交融形成了既不甜、又不咸的“两合水”，加上这个季节适宜的水温，为小虾仔的休养生息提供了不可多得的好环境。小虾仔仿佛萌生了灵性，不枉自然之赐，洄游在这浅海里，直至身子光亮饱满。
　　小虾仔的个头再长也不过半厘米的样子，从网包中倒出来，俯下身子也不容易辨清每个个体，只有两个黑黑的小眼睛略微明显一点，魏家岛耳河人叫这种小虾仔为“末糊”。沿海边往北，是咫尺之遥的河套、上马一带，那里的人们则直呼其为“末货”。一款渔获，两个叫法，仔细揣摩，其意没什么差别，无非是指小虾仔太小，小到今天的人们形象地喻其为“纳米虾”。
　　临海，口福令人生羡。昔时，魏家岛耳河人手执用桐油漆浸过的蚊帐布制成的袋状推网，随适宜的潮水进到村东五河口一带的浅海捕获小虾仔。小虾仔捕上来后，割一畦春韭，要不就剥了鲜嫩的香葱，切成指余宽的段儿，调进散发着微腥味的虾仔里，再磕一两枚鸡蛋，搁一两撮细盐后拌匀，等油温升高时，倒进锅中翻炒。春韭或嫩葱的香与虾仔的鲜在热油的撮合下，迸发出浓郁的香味，一道飨人好菜，每每都会让人不忍撂箸。而将小虾仔拢来，剔了杂物，按惯常的配比加好自晒的粗海盐后，放进不染尘灰的老陶缸中密闭发酵，默置一年余，呈着明亮虾油、泛着浅紫颜色、溢着诱人鲜香的虾仔酱便制成了。由虾成酱，小虾仔宛若转世，身价陡增。与鸡蛋为伍清蒸，与香葱、嫩韭或小米椒调和蛋液炒、煎，再或是季节恰好时，登高掐几簇香椿头切碎跟虾仔酱亲近融合，继而油锅摊熟。而今，村里人试成的这些个家常的烹制方法，总会让小虾仔一次次迎来自己的高光时刻，而就着这道佳肴抿酒下饭的魏家岛耳河人，他们的面颊上洋溢的惬意表情，总是会叫人陡生几分羡慕的。
　　走进酒楼食肆的大席面，这应算是小虾仔的又一次蜕变。如今，口味愈发刁钻的人们每年季节对付时，大多乐意往魏家岛耳河跑，意欲到小虾仔的“老家”淘一口鲜美、觅几缕清香，怎奈“僧多粥少”，不得不移步城里，寻那道传了百余年的虾仔食材主打的好味，宽慰自己的味蕾，打发自己的馋念。
　　从魏家岛耳河动身，沿胶州湾向北不远便是城阳的河套、上马一带。这一带与魏家岛耳河近如隔壁，每有浪花拍岸，两厢皆闻悦耳之声。自然，虾仔也是那里人们心心念念的上好食材。虽“末糊”“末货”的称法稍有差异，但情钟其味的欲念却是一脉。在那里，关于“末货”还有段故事：清朝时，当地出产“末货”的海域被渔霸侵占，渔民们生计无所着落，有人便悄悄下海捕来几坛“末货”送去京城，几名朝廷官员品尝后被其美味倾倒。因念恋“末货”好味，遂得令率众策马出城，亲临产地，将渔霸铲除，还了渔民耕海牧渔之自由。
　　时下，河套、上马一带的人们吃“末货”有一烹饪方法跟魏家岛耳河人不一样。“末货”或“末货酱”不放调料不淋油，而是用旺火蒸熟后，剥鲜嫩香葱蘸食。有回做客时我曾照此品尝，咀嚼时，独特的虾鲜与适口的辛辣高度依偎亲和，不咸、不辣、不腥，不一会儿便吃个精光。回味过往，时光早已走远，但那口不一样的好味道至今依旧口留余香。
　　尝美食时，容易让人想到乡愁。乡愁，指的往往是对家人和故土的眷恋之情。它，跨时间之鸿沟，越距离之阻隔，深深地根植于人的内心。美食，不只是味美，还包含着一个人对故乡、故人、故事的特殊情结。冠以非遗头衔的魏家岛耳河虾仔酱是地道的美食，我想，但凡喜好这口的人，在品味这道好味时或许是会念及乡愁的。真如此，那这道传了百余年的庄户美味定然会继续鲜香缭绕、余味袅袅了。