慢食

　　□崔启昌

　　吃饭这事，事关幸福。如何更幸福？慢食。
　　20世纪80年代中期，麦当劳在罗马“西班牙广场”附近开出其在意大利的第一家店。看到年轻人蜂拥而至且津津有味地吃汉堡的情景，意大利美食专栏作家、记者卡尔洛·佩特里尼注意到工业化造就的食物正在各地风靡，而自然生长、营养均衡的新鲜食材却受到冷落。不久后，他提出了“慢食”概念，并主导成立了国际慢食协会，并把一只缓行的蜗牛作为该协会的Logo（标志）。
　　说到慢食，我不觉得佩特里尼提出的慢食概念有什么前瞻性——咱们的历代先贤可是一直在倡导并身体力行地践行“细嚼慢品”，反对“狼吞虎咽”。细想，两厢“慢食”异曲同工，但论倡导时间的早晚，佩特里尼与我们的先贤可就无法同日而语了。
　　小时候，我住在乡下，每每吃饭，长辈都对晚辈千叮万嘱：不着急，慢慢吃。粗食糙菜这样，有鱼有肉有米面也这样。他们觉得，饭菜嚼细了才能尝到其中的香甜酸辣，咽到肚子里才好消化。如此，吃饭才更有意思，感觉会更惬意更幸福。长大后，我照例这样践行，并示范引导后辈，传承着让吃饭变得更幸福更美好的“秘码”。
　　早年，物资匮乏，生活拮据，人们肚子里的油水少，逢年过节吃顿细的精的饭菜往往馋瘾蛮大，菜夹得多，未等嚼细，抑或品不清咸淡香辣鲜，便急匆匆吞咽了。这是无奈，也可说是不由自主。及至猛不丁想起长辈的“慢食”叮嘱，大都会迅速切换到“细嚼慢咽”状态。毕竟，一家人围桌吃顿好饭，过程中始终有亲情浸润着，有“慢食”教诲萦绕着，不能让“快餐”甚至带有“抢食”意味的行为灼伤暖融融的家庭氛围，继而殃及惬意且幸福的“吃饭”之事。
　　印象中，长辈们对吃肉是要求最为严格的。执箸将盘中烹熟的肉块送到嘴里，必须嚼细品透，囫囵吞枣一般咽了了事不行，不尝出个孬好滋味不行。记得有一年中秋节，邻居家炒了大葱猪肉菜。圆月高挂时，饭桌在天井梨树下摆好，米饭盛到碗里，两个晚辈急不可耐地在菜盘中挑肉吃。爹看到两个儿子的馋相，回想着一家老小大半年没尝到鱼腥肉香的过往，不禁眼睛潮濡。
　　猜得两个儿子没怎么细嚼慢品，他抬手拭了眼泪，又侧身脱了胶鞋，“啪、啪”每人给了一鞋掌。一句话没说，小哥俩搁下碗扭头对视，陡然明白了是背了长辈慢食的教诲，得到爹的鞋掌子不冤不屈。“再不敢了。”说完这句话，爹才让小哥俩重新端起饭碗。
　　衣食丰足、生活宽裕后，乡下老家人依旧秉着慢食传统，肯花大段工夫享受吃饭的过程和乐趣。父亲很早便悬壶济世，他有套自己总结出的“慢食理论”，所以行医时，总是乐意向人家递话，说些细嚼慢咽对于营养吸收和体格发育、祛病疗疾的好处。退休后，父亲迁进城里住，每每有客人进家落座，他滔滔不绝的话语里更多的还是慢食那一套。对这，父亲有自己的认知，他觉得，对待吃饭这件大事绝不能敷衍，一味“快餐”“速食”无益，倡导“慢食”是每个人的责任。
　　这些年，在“速食”泛滥的情势下，有若干眼光长远者参与到“慢食”中来，邻家小刘便是一例。他专注“肉里香”烧肉制作，热衷本帮食材，在烧肉的品质上使硬劲。在优选食材的前提下，着重两道工序。先是脱脂蒸煮——借助大茴香、白芷等一众调味料的加持，让熟制的烧肉平添几分悦动味蕾的资本。再是糖料熏制——泛起“红晕”的铁锅里“哗啦”一下撒进早备的白砂糖，趁其雾化时，迅即搁上放满待熏烧肉的箅子，盖锅少顷，烧肉色泽转至粟皮色，满锅“肉里香”烧肉就有了“灵魂”。
　　让食客慢下来、静下来，细嚼慢品这样一款烧肉，尝其中的味道，品过往日子里的趣事与欢笑、挫折与磨难，这是“肉里香”烧肉制作者的初心，也是其让食客把吃饭变得更惬意、更幸福的实践与升华。
　　慢下来，用感情和情绪去感受食物。慢进食，花时间和各种官能感知去认真地享受每一顿餐食，在快节奏中找回生活的平衡感。我想，这样的“慢食”就不单单是吃了，而是享受、品尝、玩味，更是“精致地完成”。