□崔启昌

　　俗语言：四川人不怕辣，江西人辣不怕，湖南人怕不辣。胶州湾畔的青岛人对于辣味是啥感觉？这事搁早些年说来有些不好意思启齿。举个例子：青岛人去酒楼食肆吃火锅，往往人影未见声先到，大呼小叫地嚷着微辣、微辣。等到人家店员按微辣要求点碳生火至锅沸菜熟时，试探着执箸夹菜，八成是刚碰到舌尖儿吧，青岛人就会有些夸张地龇牙咧嘴、面面相觑，继而大汗淋漓，或者眼泪汪汪。微辣竟能如此，要是如川黔湘赣的食客那样直面真正的辣滋味，青岛人肯定会愧对满桌佳肴，说不定早就唯恐避之不及地逃之夭夭了。
　　辣椒在烹饪界地位很高，用它做调料据说可去腥膻、解油腻。从饮食角度讲，由于辣椒素的作用，辣椒能刺激唾液分泌，使人增进食欲。此外，辣椒还可以促进人体血液循环，让人兴奋，提振精神。从医学角度看，辣椒具有温中下气、开胃消食、散寒除湿的作用。据说常食辣椒的人，很少得风湿性关节炎和冻疮。照理说，青岛人大多住在海边，而海边湿气重，多吃些辣椒有益无害。可是，甭管把辣椒说得怎么天花乱坠，青岛人就是无动于衷——爱咋的咋的，任你食材地位高到天上去，就是不稀罕！
　　原产于中南美洲热带地区的辣椒，在种植面积上越来越呈燎原之势。想这“俨似秃笔头”的小小辣子一乘声名远扬的丝绸之路，从西亚经中亚进入新疆、甘肃、陕西等地，率先在西北落地生根；二经马六甲海峡进入中国，在云南、广西和湖南等地开花结果，然后逐渐向全国扩展，到现在，偌大的中国几乎没有辣椒的空白地带了。
　　作为一个不擅吃辣的青岛人，我领教过若干嗜辣者的真功夫。湖南人将白花花的大米饭用辣椒酱染成吓人的紫红色，风卷残云，汗流浃背，一通狼吞虎咽，米干碗净。四川人把一铝盆泛着油花亮光、溢着辣香气味的鱼头汤仰脖咽下，抹了额头上的汗珠子，竟还高呼：“再来一盆，别忘多搁些辣椒和花椒！”江西人临近午饭时，常从衣袋里掏出掖藏的干辣椒咀嚼着安抚饥饿了的肠胃，细嚼慢咽，津津有味。
　　近几年，因私旅或公差，我到过南方多座城市。每到饭点，总有一事犯难：愁着吃含辣的东西。而以不敢吃辣为由，央求店家捣弄几碟小炒上桌时，得到的多半是“离了辣椒，厨师炒不得菜哩”的答复。无奈，经常是随口要碗蛋炒饭，再附上几方齁咸的臭豆腐，拌一盘姜汁皮蛋，急急扒拉着吃了拉倒。
　　有一年正月，和朋友结伴去江西婺源看油菜花。彼时，青岛还是白雪覆地，而婺源已然燕舞莺歌、花香馥郁了。登高望远，满眼鲜艳，真真滋润了好心情。愁就愁在伙食上，沿婺源县城大街小巷几乎寻了个遍，酒楼食肆炒菜一律含辣。“微辣，行吗？”商量的口吻，换来的只是微笑和摇头。三天，除了泡面、榨菜，最幸福的一顿是与朋友一起说服街边的一农家宴，让我们亲自下厨，急火爆炒了青苔菜。炒菜时只把葱姜蒜当调料，一丝辣椒没搁，鲜香在厨房缭绕撒散，食欲愈发肆意，每人两碗米饭一盘菜，吃得那叫一个熨帖！
　　说青岛人不吃辣现在看来不准确了，这也倒是顺应了一种借鉴、演变、传承和发展的规律。如今的社会进步快，舌尖上的美味以及由美味带来的幸福，往往来得很自然。比如青岛人爱吃辣炒蛤蜊，那真是一绝。蛤蜊本来极鲜，清蒸或水煮便是上好菜肴。油热，加葱花、青红辣椒爆炒，至蛤蜊开口时再加香菜末，出锅装盘。你尝尝，这味道鲜中泛着淡淡的辣滋味，谁都享用得了，且谁都说好。“这是辣椒给予的幸福。”有位市民接受采访时说的这句话，道出了青岛人的心声。
　　如今，青岛人已不再谈辣色变，不再遇辣拒吃，这都得感谢社会的发展。这些年，每遇饭点，青岛的街巷间会有渐浓的辣椒香弥散，溜达着瞅瞅，什么辣子鸡、剁椒鱼头、麻辣香锅之类以“辣”为主调的菜品举不胜举，饕餮一碗美滋味的也不光是年轻人，耄耋老人落座入席当食客的大有人在。
　　学者符中士先生在《吃的自由》一书中说：“长期大量吃辣椒，人自然要勇敢刚烈。勇敢刚烈的程度，似乎与吃辣的辣度成正比。”他拿湖南人作比较，说嗜辣如命的湘中山民，比辣得温和的湘北湖区农民火气就足得多。符先生认为，这种辣椒培养出来的民风，会影响到社会的方方面面。瞧瞧，吃辣椒还有这样的功效呢。
　　我觉得，吃惯了生猛海鲜的青岛人，随着社会进步的节拍，不妨渐进地跟辣椒周旋一番，斗一斗，让血脉更加通畅，让意气愈加飞扬。时间一长，成了习惯，说不定会体会到辣椒给予的更多幸福哩！